Nous quittons La Paz comme nous y \u00e9tions entr\u00e9s, par l’avenue des Nations Unies, qui sillonne lentement sous l’autopista et les t\u00e9l\u00e9ph\u00e9riques. Nous laissons El Alto dans notre dos, par l’autopista 2 jusqu’\u00e0 la fronti\u00e8re Bolivie\/P\u00e9rou.
Comme souvent, nous passons l’immigration une dizaine de kilom\u00e8tres avant la \u00ab\u00a0ligne\u00a0\u00bb de fronti\u00e8re. Nous r\u00e9veillons un des deux douaniers, l’autre \u00e9tant absorb\u00e9 par sa lessive (qu’il a finalement d\u00e9laiss\u00e9 pour s’occuper de nous). Et ensuite ici aussi et comme ailleurs, la cr\u00eate montagneuse s\u00e9pare les deux pays. Un chemin empierr\u00e9 en assez mauvais \u00e9tat conduit jusqu’\u00e0 la ville fronti\u00e8re, \u00e0 10 km. Celle-ci est marqu\u00e9e par le \u00ab\u00a0terminus\u00a0\u00bb des truffis boliviens (\u00ab\u00a0tout le monde descend\u00a0\u00bb) et de l’autre c\u00f4t\u00e9 le \u00ab\u00a0terminus\u00a0\u00bb des collectivos p\u00e9ruviens, que s\u00e9parent la boue et \u2026 une chaise en bois !
Juste avant la \u00ab\u00a0fronti\u00e8re\u00a0\u00bb, une femme adoss\u00e9e \u00e0 un pupitre d’\u00e9colier, aussi en bois, version ann\u00e9es ’30, avec rabat, fait office de bureau de change. J\u2019en profite, afin d’avoir des soles avant la nuit. S’ensuit une longue descente, aussi d’une dizaine de kilom\u00e8tres, vers la premi\u00e8re ville p\u00e9ruvienne, Tilali, et le point d’entr\u00e9e officiel au P\u00e9rou. A 18h, nous \u00e9tions les premiers \u00ab\u00a0clients\u00a0\u00bb du douanier, que nous sortons de son jeu vid\u00e9o.
Nous trouvons assez facilement un logement \u00ab\u00a0en ville\u00a0\u00bb, et heureusement car la nuit nous surprend (nous avons de nouveau chang\u00e9 d’heures). Heureuse surprise, notre h\u00f4te est la pharmacienne. Le lendemain, nous en profitons; comme elle nous indique avoir une moyenne d’un patient par jour, sa journ\u00e9e sera combl\u00e9e d\u00e8s 8h !
Le versant nord du Lac Titicaca nous attend, nous avons choisi de contourner Copacabana (bolivien, \u00e0 ne pas confondre avec sa grande s\u0153ur br\u00e9silienne), et d’\u00e9viter Puno, trop grande ville. Les \u00e9chos partag\u00e9s avec d’autres cyclistes nous attiraient vers les villages ruraux de la rive nord.
Cette r\u00e9gion est aussi celle marqu\u00e9e par les troubles politiques en d\u00e9cembre 2022; il subsiste des stigmates, tels que des restes de barrages routiers, points de p\u00e9ages autoroutiers ou bureaux du minist\u00e8re des finances incendi\u00e9s. <\/p>\n\n\n\n
Nous longeons le lac, et aboutissons en pays aymara, chez F\u00e9lix (!).
Notre h\u00f4te nous y accueille chaleureusement, avec son \u00e9pouse (notre cuisini\u00e8re pendant les 2 jours pass\u00e9s l\u00e0) et sa m\u00e8re centenaire. Ils sont aux petits soins et font tout pour que nous nous y sentions \u00ab\u00a0comme \u00e0 la maison\u00a0\u00bb. La campagne travers\u00e9e la veille \u00e0 laiss\u00e9 beaucoup d’images. Nous les assimilons dans un transat au soleil de midi. La nuit, les temp\u00e9ratures chutent toujours n\u00e9gativement. Nous partageons cet endroit les pieds dans l’eau, et nous nous initions \u00e0 l’agriculture locale (papas, \u00e9videmment, avoine, quinoa, etc). F\u00e9lix et sa famille vivent sur ces m\u00eames terres depuis plusieurs g\u00e9n\u00e9rations. Le sourire de F\u00e9lix, son empathie, ses efforts pour nous parler doucement font de ces moments un ressourcement.<\/p>\n\n\n\n
Nous quittons ce havre de paix, et prendre la direction de Cusco. Ces 300 km nous replongent dans l’\u00e8re moderne: les abords de la premi\u00e8re grande ville, Juliaca, sont jonch\u00e9s de d\u00e9tritus sur des dizaines de kilom\u00e8tres (les langes semblent le d\u00e9tritus le plus abandonn\u00e9 !). La ville elle-m\u00eame est sale, ins\u00e9curisante. Nous ne nous attardons pas. Le reste de la route vers Cusco nous indispose. Nous d\u00e9couvrons la conduite cahotique des p\u00e9ruviens (souvent la main sur le klaxon, nous fr\u00f4lant fr\u00e9quemment). Et le deuxi\u00e8me point d’accroche sont les attaques incessantes de chiens. Au d\u00e9but, nous y faisons face arm\u00e9s d’une pierre, et d’un b\u00e2ton, que nous degainons \u00e0 chaque attaque.
Ces \u00e9l\u00e9ments nous emp\u00eachent au d\u00e9but de profiter pleinement des paysages.
Avec le temps, nous comprenons que le comportement des automobilistes semble juste destin\u00e9 \u00e0 pr\u00e9venir qu’ils sont l\u00e0. Quand aux chiens, et selon les conseils d’autres cyclistes, nous changeons de tactique et nous arr\u00eatons, le temps n\u00e9cessaire \u00e0 ce que le chien ait son attention d\u00e9tourn\u00e9e de nos mollets. Un comportement qu’il n’est pas simple d’adopter au d\u00e9but, et qui finalement est payant.
Les automobilistes, comme dans d’autres pays, nous avons renonc\u00e9 de tenter de les \u00e9duquer. Nous prenons les mesures habituelles de pr\u00e9sence (gilets jaunes, leds clignotants sur les remorques, drapeaux, etc). Nous attendons juste avec impatience les routes moins fr\u00e9quent\u00e9es en montagne, apr\u00e8s Cusco.<\/p>\n\n\n\n
Cusco justement, la capitale de l’empire inca. Nous y \u00e9tions venus il y a presque vingt ans et d\u00e9cidons cette fois-ci de profiter de la ville pour nous reposer. Il n’y a donc pas de visites (trop) touristiques au programme (ni Machu Picchu, ni vall\u00e9e sacr\u00e9e, etc). Nous sommes l\u00e0 lors de la F\u00eate-Dieu, le 8 juin, et profitons de la ferveur populaire et des processions.
Nous avons aussi le plaisir de revoir Michel, d\u00e9j\u00e0 crois\u00e9 \u00e0 deux reprises, et qui nous suit (en backpacker, dans un autre itin\u00e9raire). L’occasion renouvell\u00e9e de partager de bons moments, une bonne table, et une balade \u00e0 Sacsayhuam\u00e1n, dominant la ville (la t\u00eate du puma, forme de la ville donn\u00e9e par les Incas).
Nous voil\u00e0 pr\u00eats (?) \u00e0 affronter la suite de la Cordill\u00e8re des Andes, dans sa partie la plus haute et la plus accident\u00e9e.<\/p>\n\n\n